圖：後凹古道（日人路）


猴硐的「後凹古道」是近年來才被發現的一條古道。去年二月，山友mori兄登金字碑古道時，在距離金字碑約300公尺處，發現右側另有一條山徑，於是好奇進入一探，發現這條山徑通往猴硐的後凹聚落，可出侯牡公路（北37鄉道），抵達猴硐火車站。
今年七月，猴硐文史工作室周章淋先生發表《猴硐的淡蘭古道及日人路》，揭開了這條古道的身世。
原來，日據時代宜蘭線鐵路在三貂嶺隧道尚未貫通以前，火車只能先通車至猴硐。因此往來台北、宜蘭的商旅，必須在猴硐車站下車，改用步行，走傳統的淡蘭古道，翻越三貂嶺（金字碑古道），至牡丹坑、頂雙溪、遠望坑，再越過草嶺古道，進入宜蘭。
於是猴硐成了宜蘭線鐵路暫時的終點站，旅客多會在猴硐車站附近的旅社過夜休息，次日再結隊出發。由於傳統的三貂嶺古道是沿著大粗坑溪岸上行，距離猴硐火車站較遠，於是新修了一條沿後凹溪上行的山路，可直通金字碑，而不必走較迂遠的古道舊路。這條新路被鄉人稱為「日人路」。這是大正8年（1919）的事了。
這條日人路卻僅有兩年多的熱鬧光景而已。大正11年（1922）9月，三貂嶺隧道貫通，火車可行駛至牡丹坑，猴硐站也失去中繼站的功能，這條日人路隨之沒落。而在金字碑古道尚未整修成步道以前，早期猴硐人前往金字碑，仍然走著這條舊路上山。只是隨著歲月流轉，這條古道逐漸被人淡忘，直到去年才意外又被重新發現。
圖：劉厝古道


今天探訪猴硐的後凹古道，停車於猴硐瑞三礦業運煤橋旁的空地。選擇從這裡出發，是為了先探訪一條「劉厝古道」。
這條古道也是今年才被山界及猴硐文史工作者命名發表的。古道的入口就在運煤橋旁，瑞三礦業大樓（侯硐路158號）右側的石階路。這條舊路可通往侯牡公路上的劉厝聚落。
現存的古道僅短短十幾分鐘的路程而已，而沿途有古樸的石階路，廢棄的古厝，充滿著礦鎮蕭條後的寂寥感。古道接近公路處，有幾間民宅，還有人居住，設有養雞場。古道出口約是侯牡公路3.8K處。
侯牡公路，是昔日猴硐通往牡丹的保甲路。取左行，沿著公路往下坡路走，即可通往劉厝聚落。沿途有兩個景點。約前往百來公尺，公路右側不遠處有一尖狀小丘，峭壁外露，相傳先民來此地拓墾，看見岩壁洞穴有猴群出沒，因而以「猴洞」為地名。日據時代宜蘭線鐵路在此地設站，車站命名為「猴硐」。光復後，政府認為站名不雅，後來將「猴」改為「侯」。
近年來，鄉土意識興起，在地方人士要求下，於是政府又恢復「猴硐」舊名。不過舊的路名及門牌並沒有更換，因此，「猴硐」、「侯硐」的稱呼在此地都仍然看得到。




劉厝古道，古樸的石階路。
劉厝古道，廢棄的古厝。
續行至到侯牡公路3.5Ｋ處，就是昔日猴硐神社的所在。僅剩鳥居及石階參道殘跡，神社的主要建築都已被拆毀，拜殿改建成一座小涼亭，本殿則僅存基台而已。鳥居柱上「奉獻」的刻字仍然清晰可見，而昭和紀元及捐獻者名字都已遭塗銷。
猴硐神社建於日據昭和晚期，為「皇民化運動」時期的舉措，隨日本戰敗投降，日本神社也走入了歷史。大概是因為神社離猴硐聚落較近，可用的石材木材等建材都被民眾搬走利用，所以建物所剩無幾。現在參道兩側的石燈籠是近年來新設置的，外觀還很新穎。
猴硐神社旁有新鋪的石階路，通往山腳下的懷德亭，走過亭前的介壽橋，即可返回猴硐火車站。
續行侯牡公路不遠，公路旁出現小聚落，有幾戶人家，這裡就是劉厝了。劉厝，又稱「猴硐仔尾」，是猴硐最早開闢的地區之一，居民大多姓劉，所以得名。
圖：後凹古道石頭厝


過了劉厝不遠，來到公路約3K的轉彎處，就看到了後凹古道的入口。公路護坡牆有藍天隊設置的登山指標。
由此登爬，古道路況良好，約三、四分鐘，遇一間荒廢的石頭厝，改為養雞場，來到這裡，頓時狗吠聲大起。主人不在家，狗兒盡職，對陌生訪客狂吠不已。
後凹，是山區谷地，因位於大粗坑溪旁的山丘後方山谷，而被稱為「後凹」。石頭厝前的小溪流，就是後凹溪了。越溪後，有柚子園，隨即遇叉路，古道應取右行，路旁也綁有登山條。不料我卻被腳下的古樸石階所吸引，未注意到叉路，順著石階走往左叉路，前方有兩間廢棄的石頭厝。後續仍古樸的石階路，我不疑有它，就這麼一路上行。
翻越一支稜，山路轉為平緩的山腰路，不久，望見下方的大粗坑溪。約行10分鐘，山徑接金字碑古道。這時才發現我走錯了。這裡離金字碑還很遠，反而距離金字碑古道的登山口不遠。
後來問猴硐當地人，才知道這條山徑是後凹通往大粗坑的一條舊路。當地一位老伯說，猴硐山區的山徑很多，大多是採礦時期礦工走出來的路，採礦結束，這些山路就漸漸堙滅於山林裡。
雖然走錯了，但影響不大，仍是走到了金字碑古道。只是原先計劃走後凹古道上山，走金字碑古道下山，陰錯陽差的變成要先走金字碑古道上山。
圖：金字碑古道


金字碑古道，又稱「三貂嶺古道」，是昔日淡水廳與噶瑪蘭廳之間的官道，雖然享有高知名度，但遊客一向不多，因為這條步道，都是陡爬的石階路，人多苦之。
二百年前，楊廷理第一次入蘭，上三貂嶺時，有詩句「古逕無人猿嘯樹」，可見猴硐自古以來就有很多猴子。
道光年間，姚瑩的《臺北道里記》描述這段三貂嶺山路「窄徑懸磴，甚險，肩輿不能進。」是淡蘭道路極為艱險的一段山路。
今天的三貂嶺古道，已鋪上寬整的石階路，山路不再艱險，不過三貂嶺陡峭依舊，炎熱夏日登爬，仍然感到吃力，也更能體會楊廷理第二次登三貂嶺詩句「可怪躋攀無腳力，重來絕頂汗如濡。」的心情滋味。
不必趕時間，走累了，就坐在石階長休息。原本預期40分鐘內可走到金字碑，因為走走停停，拉長休息時間，竟花了１個小時才抵達。
在抵達金字碑之前約兩百公尺處，發現右側路旁有一炭窯遺址。這附近是三貂嶺唯一地勢較平緩處，有竹林及姑婆芋等拓墾遺跡，一條小溪澗橫越古道，正是後凹溪的上游。近日少雨，溪澗已乾涸。後凹古道的入口就在附近。
道光元年（1821），姚瑩赴噶瑪蘭廳就任，路經三貂嶺，看到「藤極多，長數十丈，無業之民，以抽藤而食者數百人。」可能就是指此地。或許當時後凹就已形成聚落。
終於抵達了金字碑。偌大的岩壁，除了金字碑之外，僅有一、兩處被不肖遊客塗鴉刻字，由此可見山貂路險，遊客少，所以塗鴉破壞也少。古碑佇立於此地一百四十多年，依舊無恙，默默見證了淡蘭古道的歷史及其間的歷史滄桑變化。
這是我第三次走金字碑古道登三貂嶺，望著清朝同治6年（1867）台灣總兵劉明燈的岩壁題詩，人生與歷史的感慨油然而生。也試學古人，占詩一首如下：
三上三貂多感慨，年近半百體漸衰。
金字古碑今猶在，同治明治皆已埋。




金字碑古道。
金字碑（1867年）。
圖：後凹古道荒廢的石頭厝


回程探訪後凹古道，入口的樹幹有藍天隊的指標。古道沿途路徑清楚，路況良好，一路下坡，約三、四分鐘，遇後凹溪，左有小徑，通往附近的「後凹瀑布」，此處溪谷因岩層陷落分形成瀑布。
近日少雨，瀑水稀微。瀑下有小潭，農民在此設管引水至下游灌溉。
姚瑩《臺北道里記》描述登三貂嶺時，「草樹蒙翳，仰不見日色。下臨深澗，不見水流，惟聞聲淙淙，終日如雷。」應該就是指後凹瀑布了。這裡離金字碑古道不遠，樹林遮蔽，古道上無法看見瀑布，一百八十年前，雨季時，流水急，瀑布大，瀑聲迴響於古道林間。
古道沿著後凹溪右岸而下，路況不差，應是多年來農民利用此路上山拓墾及設管取水的緣故。古道沿途，青苔古階半埋草間，前後相續，扣人心弦。約行20分鐘，遇一荒廢石厝，牆上爬滿藤蔓，荒廢已久。不久，就抵達後凹聚落我先前走錯的叉路口。過溪，回到民宅，又與狗兒相逢。
誰說「一回生，二回熟」呢？多情卻被無情惱，狗兒怒吠相送。
循原路返回侯牡公路的登山口，走侯牡公路下山，不久，左有石階小徑下抵「侯硐橋」，接侯硐路，約十分鐘，返抵瑞三礦業大樓旁的運煤橋。
今天因走錯路，反而意外發現一條後凹通往大粗坑的舊路，走出另一種Ｏ形路線，這條路線涵蓋了較完整的金字碑古道。今天的路線組合，沿途景點頗多，瑞三礦業的遺跡，猴洞的地名岩壁，日本人的猴硐神社及日人路，兩百年前的淡蘭古道，都在這半日行程裡，像一幕幕的電影歷史場景，一一呈現在我的腦海裡。
[旅行地圖]